Обо всём подряд

4

Скажем нет прошлогоднему контенту!) С момента покупки уже прошло некоторое время, был сделан ряд мелких работ и, поскольку писать о каждой из них по отдельности нет никакого смысла, отчитываюсь обо всём сразу. Смысловая нагрузка? Нее, майские же))

Проводка

Что хорошего сказать о проводке? Ну, пайка отличная. В остальном дополнительная проводка была одним большим недоумением. Тонны изоленты, лишние сантиметры проводов, 3 реле на 3 потребителя из которых 2 в морде а 1 под сиденьем, провода уходящие в никуда.. в общем мне потребовалось время чтобы с этим разобраться. Очевидно предыдущий владелец в этом не шарил, а мастера не стремились трогать то, что не касалось их прямой задачи.

Что было сделано:

  • Укорочены лишние куски доп.проводки. Не, я сам всегда за некоторый запас, но 50 сантиметров это перебор.
  • Доп.свет и поворотники посажены на влагозащитные разъёмы. Поворотники были с фишкам - голые фишки под изолентой (на фото выше), доп.свет не имел фишек вовсе.
  • Устранено таинственное реле, переключающее доп.свет в затухание-разгорание и стробоскоп - я этим всё равно не буду пользоваться.
  • Устранено полностью 1 реле - осталось 2 но нужно это затем, чтобы 1 срабатывало в "парковочном" режиме а второе - в основном.

Что такое "парковочный" режим? Он есть не на всех мотах, но штука дико полезная. Это особое положение ключа (дальше блокировки) при котором горят задний и передний габариты, можно включить поворотник или аварийку (да, она тут в стоке). Нужно это для того чтобы когда вы уйдёте в кустики на трассе, ваш мот не сбили. НУ или изображать водятла и оставлять мот на аварийке в зоне запрета парковки.

Мне же он полезен тем, что на него зацеплен прикуриватель (заряжать гаджет) и регистратор (снимать записи по Wi-Fi не включая головной свет), а доп.свет зацеплен на реле и не может быть забыт. Удобно.

Замена жиж

Строго говоря поменяно не всё, но основные сложности пройдены.

Масло

У меня стоял таинственный фильтр, на который не налез мой съёмник на 64. Загвоздка в том, что он стоит в углублении и никакие верёвочные, цепные или пассатижные съёмники его оттуда выдернуть не могут:


Как оказалось, фильтр весьма универсален, но состояние резинки после снятия мне не понравилось, да и налёт масла говорит о том что я не зря взял опять хифлофильтр, ну или у кого-то руки кривые. На всякий случай - у хифло диаметр 64, у MANN MW64 - 65.

Остальной процесс решительно ничем не отличается от обычного

  • прогрели
  • поставили на централку, благо тут она есть
  • открутили сливную гайку (это она возле подножки)
  • открутили заливную горловину чтобы быстрее сливалось
  • открутили маслофильтр
  • подождали пока всё сольётся
  • закрутили всё кроме заливной
  • залили
  • завели-проверили
  • если надо - долилили

При этом, к чести составителей мануала и в отличие от шадовки тут прямо указано что мерять уровень надо на прогретом заглушенном чуть постоявшем, прямо стоящем мотоцикле и путём закручивания щупа до конца. Ей-ей, с окошком было бы проще)

Охлаждайка

С охлаждайкой получилось куда сложнее - установленные дуги Heed не только "обнимают" бак, но и не дают его снять и имеют кучу точек крепления. И если заливная горловина расширительного бачка "под рукой" (справа от приборов) то основная заливная - слева и ПОД баком. Так что мне пришлось немного приподнять и отодвинуть бак - снимать же лень:

И то, накачивал я туда грушей. Процесс замены охлаждайки имеет тут некоторые особенности и выглядит так:

  • скидываем/отодвигаем бак
  • снимаем шланг с помпы, начинает лить с обоих сторон
  • открываем горловину
  • ждём пока всё сольётся
  • откручиваем болт на блоке цилиндров - маленький и слева, он отвечает за дослив жижи с цилиндров и без него слив будет неполным
  • Закручиваем всё
  • Заливаем дистиллянт
  • Даём чуть поработать с дистилянтом чтобы грязь подвымыло
  • Опять сливаем
  • Проливаем систему дистилянтом для маскимальной очистки
  • Опять закручиваем
  • Заливаем ОЖ в систему
  • Заливаем ОЖ в бачок

Соответственно по сравнению с твинами болт и глубоко спрятанная горловина для меня - особенности. При этом мануал указывает на этот болт, но почему-то не говорит что сливать надо сдёрнув шланг с помпы. Загадка.

Регистратор

Ещё один вопрос, который мне надо было решить - куда притулить видеорегистратор. В отличие от шадовки его не удалось пристроить так просто, а дырявить пластик я не хотел. Первое решение выглядело так:


И оказалось ошибочным. Во первых, регистратор был на виду и хотя у него 3 раздельных блока, всё равно оставался шанс что какой-нибудь алкаш позарится на него и чикнет провода ножницами. Продать он его не продаст, но мне от этого не легче.

Во вторых, и что гораздо более важно, из-за прямого крепления дуг к двигателю я получил вибрации, на определённых оборотах (в районе 5 тыс) входящие в резонанс. Картинка при этом выглядит так будто я на дне морском, а детали - теряются.

Обратите внимание на полосы - на уровне веток и на уровне конца крыла. Искажения видны даже при уменьшенной картинке. Поэтому мною было предпринято волевое решение и куплен 3M Dual Lock!

3M Dual Lock - что-то навроде липучки, только иначе работает и куда крепче держит. Стоит эта штука в Москве 500 рублей за погонный метр, иначе говоря за метр этой штуки, а она шириной 2,5 сантиметра где-то. Проще говоря: 2,5*50 см полезной площади поскольку в отличие от липучки тут нет мягкой/жесткой части а она просто цепляется сам к себе.

Не стоит обманываться внешним видом - лучше посмотрите как он держит. При этом соединение всё же разъёмное. Это позволило мне, не дырявя пластик, посадить регистратор под фары - в общем-то на ту же точку что была на огнетанке. Выглядит это так:

Облепливаем предварительно обезжиренную (желательно) поверхность. Потом нарезаем такого же размера детали ещё раз и соединяем. Снимаем бумажки и клеим куда хотели. Я приклеил чуть кривовато, но когда я через секунду попытался оторвать чтобы наклеить правильно - было уже поздно :D

На фото выше - результат. Перфекционисты негодуют, но держит отлично. Питание, как и раньше, подключено к выходу с реле. Только здесь это то реле, что включается и в парковочном и основном режимах.

Теперь к вопросу о разъёмности соединения - чтобы добраться до проводки в морде нужно снять морду - это серый пластик с щитком-сеткой. Поскольку провода регистратора несъёмные, а закреплён он на нём - обычный двухсторонний скотч не годился.

И если вы сомневаетесь в клеющих способностях 3M, я позволю себе напомнить что именно эта фирма поставляет клеющий элемент для крепежей камер GoPro, с которыми, к примеру, спортсмены и 200+ ездят. Если же "грибочки" не удержат регистратор (в чём я лично засомневался сразу как только попытался его открепить), он повиснет на своих проводах, притянутых к морде на хомут. Достаточно надёжно.

Вот так это выглядит теперь, хоть и в полумраке - гораздо лучше и никаких морских волн.

Свет и заряд

Вопрос с головным светом (основным) пока открыт, как и вопрос с зарядом аккумулятора, который немножко не заряжает на холостых. А левая фара света почему-то формирует галочку налево, а правая - направо. Должны быть обе в одну сторону. Пока разбираюсь) 

На этом у меня всё, спасибо за внимание к этой болтовне.

4
Написал 4 мая 2017 в 16:37
Рассказать
Комментарии15

Круто! Дело мастера боится! ;)

В бытность увлечения скутерами, тоже пришлось изучить матчасть и с тех пор по привычке обслуживал технику сам, невзирая на отсутствие условий, инструмента и навыков :) Один раз даже ставил полный комплект кофров на парковке у Байкленда. Но с тех пор, как сорвал сливную пробку картера на абсолютно новом мотоцикле, за день до выезда в Европу, для себя решил критичные штуки типа установки сигнализации делать только на сервисе, во избежание...) А самостоятельно – цепочку там почистить, из керхера аккуратно помыть)

По деньгам выходит не так затратно – большинство типовых работ укладываются в 2-3 нормочаса, зато на душе спокойнее и заморачиваться не нужно.

Но не спорю – «хочешь сделать хорошо, сделай это сам»! Если руки растут из правильного места и есть возможность поковыряться – это благо, ибо сервису человеческий фактор тоже не чужд.

Jackson
29 лет, Москва,
#1 на сайте с 30.11.2015.
18
4 240
7 мая 2017 в 11:58 Ответить
1

Jackson, я исповедую ту же философию, с той только разницей что список тех работы которые я могу сделать сам (или соответственно доверить профессионалам) несколько другой. Я не вижу проблемы ни в замене масла, ни в установке доп.электрики, ни в смазке цепи - поэтому и делаю это сам. Хотя насчёт сливной - у меня товарищ на китайце сорвал - теперь всю крышку откручивает каждый раз. Так что я соглашусь, но немного иначе - если делать по уму, то и инструмент соответствующий нужно - я, к примеру, давно мечтаю о динамометрическом ключе - а то "на глаз" затягивать как-то не круто.

NoAdO
28 лет, Москва,
#1817 на сайте с 09.02.2017.
8
41 81
10 мая 2017 в 12:27 Ответить
2

NoAdO, в идеале нужно три ключа. желательно два, но минимум один, тот который под головки 1/4".

в моторе без него делать нечего.

Cyrix
38 лет, Москва,
#1456 на сайте с 25.01.2017.
8
14 219
15 мая 2017 в 13:08 Ответить

Cyrix, у них сильно различается точность? А то у меня с 1/4 до 13й включительно и не всегда мне кажется этого хватит. Хотя да, конкретно сливаная как раз 12 вроде

NoAdO
28 лет, Москва,
#1817 на сайте с 09.02.2017.
8
41 81
15 мая 2017 в 14:04 Ответить

NoAdO, точность должна быть в сертификате о поверке указана. обычно она достаточная для бытовых условий эксплуатации, если ключ не с алиэкспресса конечно. у Jonnesway например погрешность десятые доли Ньютон-метра.

Cyrix
38 лет, Москва,
#1456 на сайте с 25.01.2017.
8
14 219
16 мая 2017 в 01:10 Ответить

Cyrix, не, я имел в виду немного другое - диапазона измерений 1го ключа хватит на затяжку головками от 8-10 до к примеру 21-24? Или 1 для малых работ 1 для больших?

NoAdO
28 лет, Москва,
#1817 на сайте с 09.02.2017.
8
41 81
16 мая 2017 в 08:59 Ответить

NoAdO, да, один для малых (в основном в моторе), другой для больших (такие есть и в моторе, но в основном в ходовке).

универсального варианта на весь диапазон не существует.

 

у меня два ключа от Jonnesway 5-25 Nm (1/4") и 42-210 Nm (1/2").

промежуточное значение мне пока всего один раз попадалось.

Cyrix
38 лет, Москва,
#1456 на сайте с 25.01.2017.
8
14 219
17 мая 2017 в 12:21 Ответить
1

у тебя в повортниках лампочки накаливания стоят? попробуй светодиоды поставить, они обычно меньше потребляют. также можно заменить на светодиоды стопарь.

так или иначе, раз у тебя недозаряжается аккум, это значит, что у тебя количество потребителей близко к критическому. надо снижать нагрузку, других способов нет.

можно поставить LiFePo4l аккум, это прибавит вольтажа (он снижает напряжение только когда почти полностью разрядится). это прибавит ёмкости (как правило LiFePo4 по размеру заметно меньше, то есть в те же габариты можно поставить более ёмкий аккум), и сократит время зарядки (Li-Pol заряжается до 100% максимум за полчаса). недостаток такого решения - LiFePo4 аккумы крайне не рекомендуется прикуривать (и его, и от него), очень велик шанс убить аккум. у моего Aliant это даже на корпусе написано.

Cyrix
38 лет, Москва,
#1456 на сайте с 25.01.2017.
8
14 219
15 мая 2017 в 13:06 Ответить

Cyrix, у меня нет каких-то особенных потребителей, я скорее подозреваю неполадки с РР потому как она плавающая. Конечно, тожно поставить диоды в стоп (поворотники штатно у меня не горят), но по мне когда на мотцоикле без доп.потребителей разряжается акум это ненормально. Говоря о снижении нагрузки - тогда уж лучше поставить  ближний от 1 из 2 фар головного света через кнопку.

NoAdO
28 лет, Москва,
#1817 на сайте с 09.02.2017.
8
41 81
15 мая 2017 в 14:14 Ответить

NoAdO, здрасьте приехали. а свет дополнительный это не потребители по-твоему?

какая у туманок мощность?

подогрев ручек установлен? это ещё 3.5-4 ампера минимум.

вентилятор есть на радиаторе? вентилятор как правило 3.5-4 ампера потребляет. а он может быть и не один! если часто включается, можно антифриз залить повыше классом, например G12+.

обычно мотоциклетная электрика спроектирована в расчёте на конкретную суммарную мощность потребителей. если их становится слишком много, то медленно но верно умирает аккум и в процессе убивает генератор, а если их слишком мало, то мрёт реле-регулятор от перегрева, т.к. излишки он выводит в виде тепла на корпус.

и вообще проверь-ка для начала сам аккумулятор, может ему на свалку уже пора. посмотри дату выпуска, если ему больше 5 лет, то такая вероятность весьма велика. проверять его желательно нагрузочной вилкой. потом прозвони РР и генератор. может у гены обмотка обгорела где-то и он на корпус коротит, поэтому выдаёт недостаточный ток.

ещё проверь на наличие КЗ в проводке. может у тебя где-то контакты окислились,  а это неслабый такой потребитель.

Cyrix
38 лет, Москва,
#1456 на сайте с 25.01.2017.
8
14 219
16 мая 2017 в 01:03 Ответить

Cyrix, а я что, со всем этим одновременно езжу? Речь-то шла о том что когда допы НЕ включены (кроме регика) недозаряд идёт. И без вентиля в том числе. Виталь, при всём уважении - я знаю и свои потребители и к чему приводит регулярный недозаряд или переразряд.

Сам аккумулятор был новый, но фирме доверия нет ибо брал по принципу "что было".

Гену проверить пока не могу - фишка устранена в принципе - провода спаяны напрямую - это к слову об окислах в контактах. С РР то же самое.

Собственно сейчас меня смущает просадка на 1 вольт в "парковочном" режиме, равно как и то что в "парковочном" горит 2 лампочки габаритные в фарах ватт по 2-5 каждая и 2 габарита в стопе ватт по 5 минимум, плюс запитаны мозги ибо они на OBD2 дают часть данных в этом режиме. При этом 1 единственный предохранитель в колодке вырубает и просадку и всё это одновременно.

И раз уж мы заговорили о штатных потребителях - при включении зажигания добавляется подсветка приборов - нейтраль, спидометр, тахометр, топливо (даже по 2 ватта это уже 8), мозги с инжектором и головной свет, а там 2x55. Так что на холостых при ШТАТНЫХ потребителях мы имеем:

4+10+8+110=132+мозги+инжектор

Что интересно - начиная с 2006го года в моделях с тем же двигателем Триумф меняет РР на другое - народ за бугром советует сделать такую же замену. Я пока как времянку сделал другое решение - запитал 1 из 2 ламп головного света через врезанную кнопку которая ничего не делала, и сейчас при прогретом моторе и оборотах в районе 1,1 стабильные 14,4. Но это с наконец найденным и купленным нормальным акумом.

На очереди замена задних ламп на диоды (в отличие от поворотников они горят постоянно) и замена РР ибо РР сейчас стоит не родной и тоже непойми какой фирмы.

NoAdO
28 лет, Москва,
#1817 на сайте с 09.02.2017.
8
41 81
16 мая 2017 в 08:57 Ответить

NoAdO, ну если внештатные потребители выключены и всё равно недозаряд, то тут явно что-то не так. либо гена недодаёт мощности, либо РР барахлит, либо аккум. варианта только два - прозванивать все три элемента или менять по очереди. второй вариант финансово очень накладный получается. )))

 

так что проверяй наличие окислов в коннекторах и прозванивай гену и РР.

вот тут грамотно расписано как это сделать:

http://bit.ly/2qrjYbQ

 

у тебя когда обороты повышаешь до 5000, то напруга на клеммах не падает? если нет, то гена и РР скорее всего исправны, тогда ищи КЗ (окислы) или наоборот частичный обрыв провода (например часть жил оборвана, что увеличивает сопротивление провода), а если падает - практически наверняка у генератора обмотки подгорели и коротят на массу. генератор крайне редко сгорает моментально, обычно у него обгорает обмотка и он начинает коротить на массу. он вроде бы работает, но при повышении оборотов с холостых до 5000 напряжение начинает падать, а не расти.

 

принцип устройства электрики на современном гражданском мотоцикле примерно такой:

все потребители питаются от аккумулятора, а генератор и реле-регулятор лишь заряжают аккум. при этом генератор генерирует довольно высокое напряжение (до 90 вольт может нагенерить, в зависимости от модели генератора и оборотов мотора), излишки которого реле-регулятор выводит на свой корпус в виде тепла. реле-регулятор это не простой выпрямитель, он регулирует напряжение, подаваемое на клеммы аккумулятора в зависимости от надобностей аккумулятора. максимальное напряжение на выходе с РР обычно в районе 5000 оборотов (точное значение указано в мануале на мотоцикл). выше оно обычно начинает падать, потому что растёт потребление (зажигание). таким образом если один элемент из "святой троицы" аккум-РР-генератор выходит из строя, он начинает медленно, но верно тянуть за собой остальные.

 

также крайне важно учитывать при замерах, что на каждом соединении теряется 0.1 вольта напряжения. то есть если ты меряешь напругу на фаре, то она полюбому будет ниже, чем на клеммах аккумулятора. к примеру на моём мотике вольтметр подключен к фаре и во время езды показывает 13.4, в то время как на клеммах аккумулятора на 1 вольт больше. происходит это за счёт количества соединений и наличия потребителей рядом с вольтметром.

 

если ты итак всё это знаешь, то хорошо.

может кому ещё будет полезно из читателей журнала.

Cyrix
38 лет, Москва,
#1456 на сайте с 25.01.2017.
8
14 219
17 мая 2017 в 12:39 Ответить
1

Cyrix, да собственно всё полезно. Вот в первую очередь насчёт падения напряжения - проверять я вольтметр проверял а вот сделать это единовременно когда он уже на месте что-то не додумался. Проверю в обед.Теперь что касается соединений - паять я не умею а там всё запаяно. То есть как бы проверить я проверю, но спаяю хуже и если гена-рр я могу и фишку воткнуть, то рр-акум не выйдет. Поэтому дорога мне в этом плане в сервис.

Попутно - надо в любом случае менять РР, стоит какая-то китайщина из средне-пристойных, но доверия к ней нет - это у прошлого владельца денег на нормальную не хватило. При цене в 10к за РР я готов разово потратиться на хорошую запчасть чтобы решить этот вопрос, тем более что на этот мотор с 2006го начали как раз ставить другое реле и жалобы на недозаряд у этой модели на буржуйских форумах встречаются. Заодно и прозвонять генератор на предмет как ему там.

Плюс я прочитал статью и в общем-то она подтверждает мои выводы. Поездки на небольшие расстояния по пробкам - акум не особо успевает заряжаться. Простенькое РР работает менее эффективно. Недозаряд как болячка в целом и 1+2+3 = моя ситуация.

При этом я провёл пару тестов в последние дни, прокатившись просто вечером и утром на работу с 1 фарой вместо 2 (во второй горит габарит) - при долгих стояниях на светофоре есть некоторые падения, но в целом показания не снижаются т.е. акум заряжен и держится таковым.

А ещё даже с галогенкой на ближнем у меня есть некий засвет вверх так что я могу смело ставить диодный головной свет 2х25ватт вместо 2х55 что тоже будет весьма кстати. Но это потом, когда я окончательно убедюсь что выбранные мною диодки будут корректно работать со штатным отражателем

NoAdO
28 лет, Москва,
#1817 на сайте с 09.02.2017.
8
41 81
19 мая 2017 в 11:14 Ответить

NoAdO, РР посмотри TourMax в MrMoto. я себе брал на ямаху - оказалось Made in Japan, судя по маркировке на том же заводе сделано, что и заводское РР (одинаковые дефекты на штампе). работает без нареканий.

 

что касается светодиодов, то с ними всё не так просто. светодиодные лампы, которые можно нормально поставить как замену галогенке без переделывания оптики, как правило дают свет в спектре 6000К-6500К, то есть белый с небольшим уклоном в синеву, как у ксенона. в сухую погоду при таком свете видно шикарно, а вот в дождь - едешь на ощупь, потому что свет такой высокой цветовой температуры рассеивается в водяных каплях и если дорога без освещения и разметки, то уехать в кювет как раз плюнуть. я себе поставил лампу N1, в целом яркость и форма СТГ понравились, а вот насчёт цвета буду думать, возможно наклею тонировочную плёнку на фару, чтобы сместить спектр в сторону более тёплого света. вчера в дождь ночью на неосвещённой трассе попали - чувствовал себя как слепая курица. (((

Cyrix
38 лет, Москва,
#1456 на сайте с 25.01.2017.
8
14 219
21 мая 2017 в 23:09 Ответить

Cyrix, да собствено ситуация нормализовалась с выключением 1 лампы, так что РР перешло в планах в раздел "тюнинг" и будет заменено на ямаховское 1D7-81960-00-00 когда будут деньги

NoAdO
28 лет, Москва,
#1817 на сайте с 09.02.2017.
8
41 81
29 мая 2017 в 10:57 Ответить
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы добавлять комментарии