Большая Прогулка.

20.06.2017-10.07.2017.

21 день. 9 000 км.

Каменск-Уральский-Алтай-Монголия-Байкал-Каменск-Уральский.

Когда я только планировала свое мотопутешествие в Монголию, мой мотобрат сказал мне: «Подумай хорошенько». С полной уверенностью заявляю – если бы я не то чтобы хорошенько, а вообще бы просто подумала, я, конечно, не решилась бы на это мероприятие.

Откуда это взялось во мне, я не знаю. Я никогда даже не замечала байкеров на дороге, не обращала на них внимания, не интересовалась мототемой. Но однажды я проснулась с острым желанием сесть за руль мотоцикла. Целый день волновалась, а вечером записалась на курсы вождения. В день получения прав мой на тот момент еще муж купил мне мой первый мотоцикл. Собственно, в тот день он меня и потерял…

Теперь я понимаю – я буду забавной старушонкой. Мои внуки будут охотиться за мною на разных континентах, чтобы познакомиться со мной.

Наверное, это не совсем обычно. Мать троих детей в 35 лет впервые садится за руль мотоцикла. И все бы ничего. Но в моей голове поселилось целое стадо мототараканов-дальнобойщиков. Они всю зиму ссорятся, вырывают друг у друга карту мира, до охрипу спорят, куда поедут в этот сезон. Сходятся они только в одном – в своем желании в полном составе махнуть в мотокругосветку. Я уже и с этим смирилась. Единственное, в чем я с ними пока еще торгуюсь – по времени старта. Да, я страшно трушу, и напридумывала не менее сотни отговорок. Например, моему младшему сыну всего семь лет, и я хочу растить его до совершеннолетия.

А еще я не знаю английский. И не имею пока денег в достаточном количестве и понимания, где их добывать прямо в дороге. И не могу решить ни одну мало-мальскую техническую мотопроблему. И я еще не наработалась на своей любимой работе, я так долго к этому шла, и искренне наслаждаюсь ею. Как? Всего пять отговорок? Нет, на самом деле только одна. Я пока еще боюсь.

А пока в рамках подготовки к своей кругосветке я решилась на Большую Прогулку.

Даже не знаю, как считать – первый мой это дальняк или все-таки второй? Первое мое полумотопутешествие в 2016 году закончилось тем, что у меня угнали мот прямо в середине пути. Домой я бесславно вернулась на поезде. Сей печальный случай меня не остановил, напротив, заставил работать еще усерднее, накопить за зиму на новый мот, и начать все сначала.

Эта поездка - авантюра чистой воды. Не имея ни опыта, ни малейшего понимания, что я буду делать хотя бы в случае прокола колеса в монгольской степи, на совершенно не подходящем для этой дороги мотоцикле (Ямаха Вираго 400, 1992 г.в.), на лысой резине, в гордом одиночестве, я решила испытать терпение моего ангела-хранителя.

Мой ангел-хранитель

Итак, 20 июня 2017 года я на своей Ведьме отправилась на Большую Прогулку. Стартую из города Каменск-Уральский (это под Екатеринбургом).

Старт

Погода в день старта была самая подходящая, а именно премерзкопакостнейшая. Ливень, правда, уже не пытался меня остановить, а просто твердил одно и тоже: ты хорошо подумала? Ты уверена? А, может, все-таки, домой? Да, конечно, домой! Но сначала – на Алтай, в Монголию, на Байкал, и домой!

Первые два дня пути прошли достаточно ровно и спокойно, я просто вкатывалась в приключение. Ночевала на парковках для дальнобойщиков, ставила палатку в сторонке. На полный экстрим в виде съездов с трассы к озеру-реке я не решалась, так как все-таки боялась за безопасность себя и мотоцикла, боялась, что если мне понадобится помощь, где в безлюдном месте буду ее искать? А самостоятельно я даже мот не могу поднять, если он завалится (а это на моем пути случилось пять раз.

Компания моей девочки.

Учитывая факт, что мой первый мот угнали прямо в пути, каждое утро, когда я обнаруживала свою Ведьму целой и невредимой, радовалась, как ребенок новогодним подаркам.

Разбивать лагерь наловчилась довольно быстро, через 13 минут готова палатка со спальным местом. Но чтобы угнездиться, сделать свои нехитрые девичьи дела, уходит не менее часа. Когда моя лягушка-путешественница узнала, сколько стоит удовольствие помыться в душе, она немедленно превратилась в жабу и научила меня экономным способам стирки и мытья.

Постирушки перед отбоем.

Под Новосибирском на третий день пути ухожу на Алтай. И тут начинается очень интересный для меня участок. Когда впервые увидела указатель на Ташанту (это погранпереход, где я буду проходить границу), испытала просто щенячий восторг! И вообще, чем ближе к границе, тем меньше мое стремление попасть в Монголию вызывает удивление у интересующихся (и даже у меня, я уже сама поверила, что еду туда!)

Приближаюсь к цели.

Ехать по Алтаю одно удовольствие. Дороги гладкие, виды чудесные, люди добродушные, туристическая инфраструктура на любой вкус и кошелек. Ах, да, и полное отсутствие комаров, что для меня было особо изумительно. Очень греют душу даже такие мелочи, как поход в магазин. Да-да, обычный продуктовый магазин Мария-Ра. Барная стойка у кассы, чай (5 рублей), зарядка для телефона, живые цветы, салфетки, которые не в каждом ресторане увидишь, микроволновка, туалет!!! Я в очередной раз в полном восторге, сходила за хлебушком, называется. Жаль, работает не круглосуточно, а то я и ночлег искать не стала бы...

Все для путешественника.

Удивляла и восхищала дорога постоянно. Манжерок. Что-то здесь не так?

Дом вверх дном.

Въезд на территорию туристического центра Бирюзовая Катунь для мотоциклистов бесплатный.

Так выглядит настоящий рокер.

Вид со смотровой площадки.

Ближе к границе с Монголией дорога становится все сложнее. Зелени, людей, машин становится все меньше, все чаще возникает ощущение, что попала на другую планету. Затяжные горные перевалы, головокружительные серпантины, такая дорога не прощает ошибок. Да еще под моими колесами ежечасно пытался окончить свою жизнь то отчаянный бурундучок, то задумчивая овечка, то наглый козленок. Но красота неописуемая. Я не спешила. Я любовалась и наслаждалась.

Заснеженные вершины приковывают взгляд.

И вот она, граница. Ночую в Ташанте. Ее уже видно отсюда – земля кочевников, страна моих розовых единорогов. Впервые ночую не в палатке. Найти ночлег здесь очень легко. Достаточно просто зайти в магазин и спросить у продавщицы, кто пускает к себе. За 250 рублей мне предоставили очень спартанское койко-место.

Это была очень беспокойная ночь, ночь самых острых переживаний, я волновалась, как перед первым свиданием. Жгучая смесь предвкушения и страха, мысли о том, как все пройдет на таможне, что меня ждет на монгольских дорогах, не отпускали ни на минуту. Так я себя чувствовала лишь однажды, перед прыжком с парашютом. Когда ты уже в вертолете, когда первые уже летят. Когда инструктор уже нежненько так подпихивает тебя коленом под попу, вечно страждущую приключений. И ты понимаешь, что уже не в силах что-то изменить.

Появились первые юрты.

В очереди на границе познакомилась с интереснейшими людьми.

Супружеская пара из Голландии уже третий месяц на мотоциклах едет в Японию.

Немец Роберт на велосипеде едет в кругосветку, уже два месяца в пути.

Моё Монгол-ралли просто детское приключение, первый выход из песочницы.

Переход границы занял почти целый день. Если на российской стороне все прошло довольно бодро, то монголы достаточно неторопливы. Кроме того, в Монголии долго не могли поверить, что я еду одна и за рулем, и оформили меня как пассажира. И когда я, радостная, уже собралась покинуть таможню, как меня вернули проходить все по-новому. Уже как водителю.

Тем не менее, квест «граница Россия-Монголия» успешно пройдён. По этому поводу мною были спеты все известные мне радостные песни. Я счастлива! Счастлива уже только от одного факта, что попала сюда.

На границе.

Сразу после таблички «Монголия» закончился асфальт. Девушка, которая оформляла мне монгольскую страховку, долго удивлялась, зачем я сюда поехала. Усмехнулась: «тебе одного дня хватит, чтобы испугаться».

Нет, одного дня мне не хватило. В первый день все было довольно прилично. К вечеру я доехала до Улгия, познакомилась с Муратом. Ни один путешественник, попавший в Улгий, не минует Мурата. Не ищите его, он сам вас найдет. Кто бы что про него ни говорил, но мне он здорово помог. У него поменяла деньги, взяла карту Монголии, местную симку, переночевала в его доме.

Приключения начались на следующий день.

У меня была перед поездкой подленькая мыслишка: если мне не понравится дорога, то я развернусь и уеду домой через Алтай. Но первая же сотня километров была настолько гадкой, что я просто не решилась развернуться и снова ее повторить. Я теперь очень ценю российский пористый, но асфальт.

Кроме того, моя излишняя самоуверенность отправила меня в путь без карт (у меня была только бумажная карта, купленная у Мурата), навигатора и прочих прелестей ориентирования. А ведь дорога в Монголии – понятие весьма условное. Надо обладать недюжинной интуицией, чтобы попасть туда, куда планируешь. Это десяток тропок, разбегающихся в разные стороны, потом иногда сходящиеся, а иногда и нет.

У каждого монгола своя дорога.

Злоключения были разнообразнейшие: я оставалась без бензина, я блудила, тонула в песках, буксовала в гравии, переходила броды, роняла мот, вязла в болоте.

Как-то, поехав по одной их таких, показавшейся мне перспективной дорожке, я не сразу поняла, что она просто растворяется в песке. В песке Ведьму, да еще на лысой резине, начинает нещадно возить, она просто зарывается. При этом еще и кончился бензин. В канистре он есть, но его в бак еще залить надо. Как? Остановилась Ведьма уже самостоятельно, так как бак высох. Поставить на подножку ее не могу – рядом ни одного камушка или палки, только песок и песок. И понимание, что вокруг ни души, что забралась я на дорожку, где никто никогда не ездит, и если я завалю мот, моих силенок нипочем не хватит его поднять. Как я извивалась, чтобы, полустоя-полусидя на моте, пытаясь удержать равновесие, распаковывала свои вещмешки, добывая канистру, это надо было видеть, Камасутра отдыхает. Добыла. Да, забыла добавить, ветер в Монголии тоже был настроен проучить меня. Залить в бак бензин при таком ветре без воронки было тем еще занятным делом. Бензин, которого в аккурат должно было хватить до ближайшей заправки, бездарно щедро сдувало веером, орошая все вокруг меня. Отчаянье, чувство безысходности, мысли из серии «чего же тебе дома не сиделось?». Я не знаю молитв, я изобрела их во время путешествия сама. Молилась всем – Богу, Николаю Чудотворцу, мотоциклу и даже монгольскому правительству.

Но что-то в бак все-таки попало. Допила последнюю воду, подставила бутылку под подножку. Иногда это очень важно – отойти в сторону и посмотреть. Успокоилась, остыла. И уже спокойно, без эмоций, потихоньку, вывезла-таки Ведьму из песка. Вернулась на распутье. Дождалась машину, уточнила дорогу. Чуть-чуть не доехала до Ховда, снова закончился бензин.

Тоже задача, но уже проще, благо, до цивилизации уже совсем близко, уже появился транспорт. Остановила местного мотоциклиста. Весьма ловко объяснились на пальцах. Дала ему канистру, деньги, написала на песке «92». Парень не только привез бензин, но и посоветовал мне место для ночевки – аул, где живет его брат.

Монгольские казахи не говорят по-русски. Но они радовались как дети, когда я обрушила на них весь свой школьный запас казахского из 20 слов. Поглядеть на такую диковинку собрался весь аул, даже гостей позвали.

Интересовались мной не только люди.

Жилища кочевников.

Вид из моей палатки.

Третий день в Монголии мне уже показался более спокойным. Я начала привыкать. Меня уже не удивлял тот факт, что порой «федеральную» трассу на Улан-Батор пересекали речки. И мне просто страшно повезло, что в момент моей поездки там не было дождей. Даже не подозреваю, как бы я выбиралась оттуда. Развъючивала Ведьму, промеряла брод, и проезжала своим ходом.

Да-да, не зная броду, не суйся в воду!

Иногда прежде, чем перейти очередной брод, надо было сначала растолкать стадо.

Разрешите пройти, пожалуйста.

Бензин в Монголии тоже своеобразен. Я ещё в России, испытывая необъяснимую слабость к Газпромовским заправкам, (и посему, бывало, высушивала бак, пытаясь дотянуть до неё), снизила свои требования и признала право на существование и других заправок. В Монголии любая бочка, закопанная в землю и наполненная горящей жидкостью, гордо именуется заправкой и пользуется бешеной популярностью. Я в первый же день перестала морщить носик. Приходилось и 80 Ведьму потчевать, она и это мне простила.

Монгольская АЗС.

Часто удавалось встретить этих красавцев. Хотя… Иногда красавцы, а порой довольно зачуханные, с облезшей шерстью верблюды выглядят не очень презентабельно.

Ты куда? Смотреть верблюдА! Пока лежит, а то убежит!

Хочу отметить, мотоциклы в Монголии очень любят. Практически возле каждой юрты стоит одно, а то и два чудо-изделия китайского мотопрома. Монголы лихо пасут на них свои стада. Из экипа – какой-то чулок на голове с прорезями для глаз (в первый раз когда увидела, чуть с мота не упала – испугалась). В городах могут надеть строительную каску. Много видела монголов прямо в своих национальных одеждах – халате и малахае за рулем мотохлама. Запросто на одном 125-кубовике едет папа, мама, между ними пара детишек, по бокам с десяток канистр с бензином и мешок-другой. И только в Улан-Баторе мне начали попадаться мотоциклисты, к виду которых я привыкла.

Самый трэш был, когда я не дотянула до цивилизации, и осталась ночевать в голой спепи. Ближайший городишко был в 50 км полного бездорожья. Не было ни одной юрты рядом, ни одной даже захудалой лошаденки, ни даже тушканчик мимо не проскочил. Что меня удивило, совсем не было страха. Была мысль - ты же хотела побыть в своей любимой компании - с самой собой, наслаждайся! Такую тишину я услышала впервые.

Тишины хочу, тишины!

Поесть в Монголии можно так: на некоторых юртах вдоль дороги висят фотографии еды, значит, смело можно заходить. Что-то там, конечно, написано, но для меня малоинформативно, так как полиглот я еще тот. Тычешь пальцем в наиболее понятную картинку, на калькуляторе тебе показывают цену. Наивная, я думала, что мне подадут готовое блюдо, просто разогрев его. Как бы не так! Его начинают готовить прямо при тебе. Как-то заказала бууз, или манты по-нашему. Для них даже тесто при мне заводили! Так что мероприятие достаточно не быстрое, но вкус! Для меня этот тур оказался еще и гастрономическим. При этом тебя приглашают прямо в юрту, где хозяева сами и живут, и ты можешь своими глазами увидеть быт монгольской семьи, не ряженый для туристов, для меня это было очень ценно.

Нехитрая мебель расставлена по кругу.

Пищу готовят на кизяке – коровьих лепешках.

В центре юрты - очаг.

И кушать садятся вместе с тобой.

К концу четвертого дня в Монголии (всего восьмой день пути) добралась до Улан-Батора. Здесь я уже не скромничала. Остановилась в приличном отеле, Ведьму поселила в подземном гараже. Сходила, освежила маникюр (да, женщина всегда остается женщиной, меня, когда я собиралась в Монголию, куда больше волновало, какое платье взять и в какой цвет покрасить ногти, нежели, что я буду делать в случае поломки). И только здесь, после того, как я привела себя в порядок, отмылась от бензина, пота и пыли, на белоснежной простыне, меня накрыло. Я наконец-то смогла заплакать. Жалела себя, дурочку, по собственной воле отправившуюся в такой путь, совершенно не подготовленную, не понимающую в полной мере всего риска, радовалась, что сумела выбраться.

Островок цивилизации.

Время и место отдохнуть.

Одна из официальных версий, почему именно мой выбор пути пал именно на Монголию – я мечтала посетить статую Чингиз-Хана. Сейчас начали поговаривать, что это вымышленный персонаж, но мне не нравится эта версия. Поэтому я посвятила весь следующий день великому монголу.

Статуя Чингиз-Хана.

Прямо внутри статуи находится музей, ресторан, сувенирные магазинчики. Туристический центр Монголии. Смотровая площадка - на конной гриве. Ещё одна мечта сбылась!

На конной гриве.

Два дня в столице, и снова в путь. На прощание недалеко от границы мною был дан концерт на варгане.

Мой варган.

Изначально он был задуман для монгольских сурков. Но сколько я ни заглядывала в норки, сколько ни рассказывала об уникальности исполнителя и бесплатности входа, безуспешно. Моя маркетинговая акция провалилась. Пришлось мне поменять целевую аудиторию на куда более солидную.

Як, который гуляет сам по себе.

Эта мохнатая публика была весьма ко мне благосклонна, не разбегалась в ужасе, а даже подхрюкивала, видимо, просила на бис. Варган в монгольской степи звучит особенно. Я с трудом остановилась.

Мои внимательные слушатели.

За неделю пройдена самая сложная, самая ответственная и волнующая монгольская часть моего путешествия. Монголия научила меня неспешности, терпению, тому, чего мне так не хватало. Там я потеряла остатки стеснительности и брезгливости. Я поверила, что весь мир открыт для меня. Это так просто – выйти в открытое пространство!

Выходила из Монголии в Кяхте. Даже не заметила, как оказалась в России, настолько все прошло быстрее, чем в Ташанте. С большим трудом сдержала в себе острое желание расцеловать российского таможенника, красавца-парня с чисто славянской внешностью – так, оказывается, сильно я соскучилась по дому!

Конечно, я не смогла проехать в Бурятии мимо этого волшебного места.

На территории дацана.

Иволгинский дацан, буддистский центр России. И не только России, монголы здесь частые гости. Особое место. Чувствовала себя там настолько комфортно, умиротворенно, что просто не хотелось уезжать.

На территории дацана.

А впереди – награда за все приключения. Впереди еще одна мечта. Байкал. Два дня, на западном и восточном берегу.

Благодать.

После дождя.

Ночь на байкальском берегу.

И снова не хотелось уезжать. Но… До конца отпуска остается всего неделя, и пора бы благоразумию подать голос. Остальная неделя посвящена неторопливой дороге домой. Не обошлось без поломок. Отпаявшийся провод в замке зажигания. Пробитое колесо. Падение. Загнувшийся рычаг сцепления. Порванные перчатки. Сломанные ногти. В поломках тоже есть своя прелесть. Это своеобразный спорт, игра, где главный приз – возможность ехать дальше.

Мой итог. 21 день спрессованного концентрированного удовольствия, приправленного безуминкой, пролетел как миг. 9 000 километров. 30 000 рублей. Полгода после поездки не разгибающихся, ноющих по ночам пальцев. И новые мечты, снова не дающие мне спокойно спать по ночам…

Дома. Часовня в центре Каменска-Уральского.

Записи в журнале 89043848185