Ремонт пластика — то, чем рано или поздно увлекается любой мотоциклист, так как стоимость фирменных деталей (например обтекателей) стремится к бесконечности и обидно менять облицовку целиком из-за какого-нибудь отколотого уха крепления. В таком случае нам на помощь приходит паяльник, эпоксидка и немного терпения.
В этом сезоне я, к счастью, не падал (залог успеха — никуда не ездить!), поэтому восстанавливать навыки приходится на подручных предметах — благо после переезда в загородный дом претендентов на починку хоть отбавляй.
Первым делом подлечил колёса радиоуправляемой машинке (офигенная штука для самоизолянта) но душа требовала чего-то большего и идеальный кандидат был найден: крышка мусорного бака. Визуально так и вообще — от крышки кофра не отличить! Зимой отсутствие крышки особенно не досаждало, а летом мусор, бывает, попахивает (т.к. до ближайшего контейнера три километра, разумеется самовывозом).
Итак, что нам потребуется для пайки:
- Плоскогубцы с загнутыми концами (чтобы видеть, что делаешь)
- Скобы степлерные любые, толщина по вкусу, в зависимости от масштаба вопроса
- Паяльник
- Эпоксидка
- Обезжириватель (спирт покатит)
- Бумажный (малярный) скотч
Увага! Есть значительно менее колхозные методы, включающие обработку краёв гравером, использование стеклоткани и специальных отвердителей, например как решение от 3M на видео. Но мы же не такие, верно?
Для начала обезжирим все обломанные края безворсовой тряпкой и подготовим деталь к пайке соединив куски так, как они должны были стоять и зафиксировав их бумажным скотчем с лицевой стороны. Разумеется, чем плотнее элементы подогнаны и меньше зазоры, тем лучше. Но без фанатизма — щели потом зальёт эпоксидка, а если пластик предстоит ещё и красить то там по любому без шпатлёвки не обойтись. Иногда чтобы куски «защелкнулись» на место их надо довольно сильно выгибать — не очкуйте, это норма) При ударе они точно также деформировались что и привело к поломке.
При необходимости куски можно фиксировать струбцинами или офисными клипсами для бумаги. Импровизируйте! Задача получить цельную деталь которая не рассыпется через 5 секунд. Переворачиваем нашу заготовку изнанкой.
Далее готовим несколько тестовых скоб — отделяем их от стопки и разгибаем плоскогубцами до предельно ровного состояния (либо с изгибом по изгибу детали). Можно по 3-5 штук сразу отделять чтоб с каждой отдельно не ковыряться.
Разогреваем паяльник до предела, если у вас совковый как у меня, или до каких-то понятных вам величин если у вас внезапно есть паяльная станция. Главное не переборщить чтоб сами скобы не расплавить 🤦(с тонкими канцелярскими бывает такое).
Можно предварительно точками (как при настоящей сварке) схватить через небольшие промежутки все трещины. Здесь и далее с изнаночной стороны.
Теперь прикладываем к самым конструктивно нагруженным местам и длинным разломам первую скобу (поперёк естественно) и приклеив с одной стороны кусочком бумажного скотча фиксируем её над трещиной.
Далее по очереди с обеих сторон вдавливаем жалом паяльника скобу в поверхность, опять же без фанатизма чтобы полностью схватилась. Если противоположный вплавляемому край начинает подниматься — придерживаем его плоскогубцами. Потом «проглаживаем» горячую скобу паяльником пока она не сравняется с поверхностью пластика, т.е. не уйдёт вглубь на всю свою толщину. За паяльником двигаемся плоскогубцами не давая разогретой скобе выскочить и охлаждая её.
Повторить процедуру N раз пока шов не будет замощён скобами примерно через каждый сантиметр-два: такого армирования вполне достаточно, тот случай когда чаще не значит лучше — чем меньше оригинальной поверхности пластика пострадает тем надёжнее.
Особое внимание уделить рёбрам жесткости, креплениям (ушкам), силовым элементам типа ручек и т.д. Причины понятны. Там можно «шить» чаще и даже использовать утолщённые версии швов со нерасклеенными 2-3 скобами (4-5 уже встают хреново и начинают рассыпаться).
Рекомендую не идти последовательно вдоль трещин а равномерно покрывать швами всю поверхность постепенно замощая всё чаще. Это позволит уже на 5-10 скобе (в зависимости от масштабов проблемы) нажимать на паяльник всё плотнее и крутить деталь менее нежно так как какой-то силовой каркас уже появится.
Всё, вы великолепны! По завершению хирургии остудите паяльник, заново обезжирьте изнанку от потных ладоней и наносите эпоксидку вдоль шва и разломов (в силовых местах креплений — погуще).
Я использую двухкомпонентную, смешать и нанести которую нужно быстрее, чем я допишу этот абзац. Соответственно, тут не до изысков. Впрочем всегда можно замешать ещё. Мешать рекомендую тщательно чтобы потом не было «липких» мест. Минуте на 3-4 после перемешивания наносить уже не имеет смысла так как всё превращается в резину и куда надо не затекает.
Остаётся подождать час до полного схватывания (и ещё сутки-двое для надёжности) и полнофункциональная деталь готова. Разумеется, прочность не заводская и при повторной коллизии сломается по шву, но бытовые нагрузки держит.
Так мы в 2011-м году в день старта отпуска на море за 24 часа собрали из кусочков пол-морды ныне почившей Диверсии — ни на одном фото этого не рассмотреть, т.к. при доле везения и аккуратности шва не видно вообще.
Трудно поверить, что сутки назад морда белого мотоцикла смотрела «вбок». з.ы. Да, это роллы)
Удачи!