Великая Красная Акула, теория

Мотоцикл с коляской - особенный вид извращений, способный понравиться далеко не каждому. Конечно, плюсов у него много: внушительная багажность, приспособленность к зимней езде, необычная управляемость, вот только насладиться ими смогут единицы, слишком уж много недостатков.

Пробки становятся проблемой, дополнительное колесо не добавляет стабильности на скорости, да и большая масса аппарата предъявляет повышенные требования к тормозам, подвескам и мотору. 

Впрочем, если все вышеперечисленное вас не пугает так же, как и меня, колясыч можно и нужно строить. Процесс это не простой и не быстрый, однако, при правильном подходе и он способен подарить массу удовольствия. Главное - разобраться с теорией, о которой мы сегодня и поговорим.

В принципе коляску установить можно на совершенно любой мотоцикл: во времена СССР их ставили не только на тяжелые мотоциклы типа М72, но и на совсем легкие аппараты вроде мотороллера "Тула" или ИЖ-49. Вот только ездить с боковым прицепом на них было чрезвычайно трудно.

 

 

 

Дело в том, что коляска, какая бы она ни была легкая, оказывает воздействие на мотоцикл: на разгоне неприводное колесо стремиться развернуть мотоцикл вправо (если мы говорим о традиционной для наших широт установке коляски с правой стороны, в Японии, например, их ставят слева), а на торможении набравшая инерцию коляска стремиться обогнать тормозящий мотоцикл, разворачивая его влево. И это при идеальной регулировке!

А если коляска настроена плохо, то тянуть мотоцикл в сторону будет постоянно и на любой скорости. Регулировки заслуживают отдельного упоминания, ведь именно от них зависит не только стабильность, но и комфорт, а так же расход топлива и ужор резины. И это  не просто слова - оставить комплект шин за три тысячи можно запросто.

В любом случае, донора для постройки колясыча нужно выбирать максимально тяжелого. Поверьте моему опыту, лучше Голдвинга для носителя коляски нет ничего! Но если его нет - не отчаивайтесь, сойдет и Honda СВ400, хотя и с некоторыми оговорками. Желательно, чтобы у мотоцикла была стальная трубчатая рама - к ней проще всего закрепить кронштейны будущей коляски, с алюминиевыми "диагоналями" или, упаси боже, отсутсвующими рамами, там, где их роль возложена, например на картер двигателя, при строительстве возникнут сложности.

 

Кронштейны коляски даже к обычной, дуплексной трубчатой раме, порой выглядят сложно.
Кронштейны коляски даже к обычной, дуплексной трубчатой раме, порой выглядят сложно.

 

Помимо этого стоит обратить внимание на геометрию передней подвески, чем больше угол наклона рулевой колонки - тем лучше, а так же на размерность колес, например, на некоторые мотоциклетные диски можно натянуть автомобильную покрышку, идеальную для колясыча. Иными словами, идеальными аппаратами для сайдкара являются тяжелые нейкиды вроде СВ1300 и XJR1300, а так же большие туристы, вроде Голдвинга и Электроглайда. 

Бывают варианты и подешевле, на одном из которых я и остановился - BMW K1100LT 92 года невменяемо тяжелый, нафарширован опциями так, что позавидуют многие современные аппараты, да и кардан вкупе с консольным креплением заднего колеса облегчает шиномонтаж в поле. И еще одна важная деталь - у "кирпича", как в народе зовут BMW серии K, глушитель расположен слева - большой плюс на больших пробегах для пассажира коляски.

 

"Кирпич" особенно балуют европейские "колясочники", где эта тема распространена куда сильнее, чем у нас.
"Кирпич" особенно балуют европейские "колясочники", где эта тема распространена куда сильнее, чем у нас.

 

Конечно, минусов хватает и у него - дидефицит и дороговизна запчастей, сложности с обслуживанием, несущий картер (рама проходит лишь сверху мотора и КПП) и невысокая жесткость подвесок, но с этим жить можно. А вот без хорошей ветрозащиты, надежного тяговитого мотора и штатной музыки - никак!

Разумеется, это один из многих  вариантов, и, как оказалось, далеко не идеальный, но, тем не менее, получившийся аппарат на сегодня себя полностью оправдал. О плюсах и минусах готового изделия я расскажу как-нибудь потом, а пока - теория.

Для начала нужно рассчитать колею будущего колясыча. Это важный параметр, отступать от которого можно лишь в очень редких случаях, определяется длинной колесной базы мотоцикла. В специальной литературе он не прописан, однако, глядя на все серийно выпускавшиеся мотоциклы с коляской можно увидеть, что их соотношение ширины к колесной базе всегда сохраняло пропорцию 4/5.

 

Даже при наличии рулетки и линейки имеет смысл дополнительно переносить чертежи в масштабе 1/1 на пол. Если пол не хочет, чтобы на него переносили чертежи - подойдет лист фанеры)
Даже при наличии рулетки и линейки имеет смысл дополнительно переносить чертежи в масштабе 1/1 на пол. Если пол не хочет, чтобы на него переносили чертежи - подойдет лист фанеры)

 

Посчитав ширину колеи нужно определить место расположения коляски и ее колеса, которое не должно стоять на одной оси с задним колесом мотоцикла. На отечественных мотоциклах ось колеса коляски выносят на 100-250 миллиметров относительно оси заднего колеса, на иномарках, в частности американцах, на 8-14 дюймов. В любом случае, точного значения или отношения к другой величине у этого параметра нет, поэтому на него в большой степени повлияет конструкция рамы мотоцикла и расположение креплений на раме коляски. В любом случае, место для инженерного маневра у вас есть.

Но на этом беготня с линейками не заканчивается. Пред тем как начать прикидывать кронштейны рамы нужно еще и выставить колесо коляски под небольшим углом к мотоциклу. Дело в том, что колесо бокового прицепа, если оно конечно не имеет привода, оказывает внушительное сопротивление качению, иначе говоря тормозит.

Если вы поставите его строго параллельно мотоциклу и попробуете проехать прямо, то поедете направо. Именно поэтому мотоциклы с коляской нуждаются в небольшом схождении, достигающимся регулировкой, с которой колесо коляски еле-заметно катится влево, компенсируя свое же сопротивление качению. В любом случае, схождение продольной оси колеса коляски с продольной осью самого мотоцикла должно быть в диапазоне 1/2 - 3/4 дюйма или 1,3 - 2 сантиметров. 

 

Развал и схождение на одном рисунке.
Развал и схождение на одном рисунке.

 

Большее схождение увеличит износ резины, меньшее - не обеспечит должной стабильности при езде по прямой. Часто такого схождения не достаточно для  прямолинейной езды, но у вас в арсенале остается еще одна регулировка - угол наклона мотоцикла относительно коляски так же можно и нужно выставлять. Конечно, его скорее всего придется "ловить" уже на готовом мотоцикле, но предварительно поймать "центр" диапазона регулировок все же стоит.

Дело в том, что сильно поворачивать колесо коляски влево нельзя, а тянуть мотоцикл вправо оно может довольно сильно. Именно для этого сам мотоцикл нужно немного отклонять от коляски (мы ведь помним, что мотоцикл поворачивает в первую очередь за счет наклона?), примерно на 1-2 градуса. Играя силами, уводящими мотоцикл вправо и влево, необходимо поймать их соотношение и идеальный баланс, при котором мотоцикл будет ехать прямо на ровном газу.

 

Правильная регулировка обеспечивает стабильность практически на любых скоростях.
Правильная регулировка обеспечивает стабильность практически на любых скоростях.

 

Важно, чтобы при расчете углов наклона, вы представили, а лучше замерили, ход подвесок мотоцикла и коляски, а так же представили, как он изменится при загрузке коляски и мотоцикла, ведь с боковым прицепом подвески так же начинают влиять на наклон мотоцикла. Впрочем, их в любом случае придется регулировать, ведь нагрузки на них увеличатся как минимум от бокового прицепа.

О них, а так же о том, как закрепить коляску на мотоцикле, я расскажу в одном из следующих постов. Следите за обновлениями)

Рассказать
Комментарии {{ commentsCount }}
Комментариев пока нет :(
Прокомментировать:
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы добавлять комментарии