Журнал apmath > Путешествия

В направлении Азии 2016. Краткий онлайн дневник с дополнениями.

Всем доброго времени суток! В этом году удалось выкроить время и проехаться из Питера до Казахстана, Узбекистана и обратно в Питер, зацепив еще Родные края- ХМАО-Югру. По сложившейся в прошлогоднем Грузинском путешествии традиции, я вел онлайн дневник в одной из социальных сетях. Собственно, в прошлом году я уже публиковал подобный отчет на БП, дополняя его своими мыслями и замечаниями. Поэтому, не буду изобретать что-то новое, прошу под кат за первой порцией моего Онлайн Дневника с дополнениями.

Так как весь дневник был написан с помощью смартфона, то с Вашего позволения я уберу из оригинала все явные опечатки и выдумки Т9. Старт 22 июля.

Эх, Самара городок…
А вообще уже четвертый день в пути.
В первый, традиционно долетел до Владимира, куда ездил в конце июня на Al- Kashi Treffen. С стандартной трассы Питер-Москва, свернул на А-108, которая менее загружена и красиво петляет между лесами. (965км) Позавчера (день второй), весь день гуляли по Владимиру- определенно город, который стоит посетить. Всего три часа от столицы на электричке, кстати. Историческая часть Владимира удивляет, одни Золотые Ворота чего стоят, а также смотровые площадки на Клязьму. Выехав, в воскресение из Владимира, я двинул в сторону Казани, но заезжать в неё не планировал, в виду последних событий между местными байкерами и сотрудниками ГИБДД. Лучше в объезд, а этот самый объезд случился через Ульяновск, дорог в котором нет, от слова вообще. Вообще нет, либо тут танковый испытательный полигон. Сам Ульяновск удивил смотровой на Волгу и почти сочинским серпантином вниз. Вечером нашел хорошее место, поставил палатку, развёл горелку и завалился спать. (745 км.)

Ну а сегодня, я в Самаре, возникли кое какие проблемы, правда эти проблемы возникли с моими руками, которые в тот момент были из задницы, ещё неделю назад. Но узнал я об этом только вчера, когда водопадами потекла вилка. Сейчас я сижу у парней в Самаре и снова перебираю эту самую вилку. Кстати, огромный привет Пану, Варду и Гному за упоминания г-на Рюмкина в наших грузинских приключениях. Собственно, благодаря Рюмкину, я и сижу сейчас в сервисе у Алексея на Олимпийской

Где-то между Питером и Москвой, нравится мне это место. Заставляет остановиться каждый раз, когда его проезжаю.

Одна из смотровых площадок на Клязьму. Вообще, как я уже писал, в этот город стоит приезжать на выходные, очень красивый и спокойный город, который входит в состав Золотого Кольца России.

Как же хорошо, когда везет с погодой. Вот только вчера вокруг все поливало, а сегодня к вечеру, по хорошей погоде уже можно поставить палатку, согреть себе чай на газовой горелке и завалиться спать. Немного расскажу про палатку- это трекинговый одноместный вариант. Тот самый вариант, который вы не установите без колышков, либо без должной обтяжки. Одна дуга, проходящая по центру, отсутствие тамбура безусловно дают некий дискомфорт. Зато, при всем при этом, палатка реально ставится и складывается за пару минут, а также имеет вес всего 1,6 кг. Но думаю, что в следующем году надо будет переходить уже на двухместную палатку с тамбуром.

Никак не заканчивающийся проект на работе, не давал мне возможности выехать в запланированные даты, поэтому выезд пришлось сдвигать на две недели вперед. Так как дорога, судя по нарисованному маршруту была неблизкая, мотоцикл я готовил основательно: были заменены подшипники рулевой колонки, топливный фильтр и он же регулятор давления, вал помпы охлаждающей жидкости, естественно сама ОЖ, масла и фильтры. Ну и наконец-то — сальники и масло в вилке. К организации процесса подошел размерено, с барского плеча поделив все на три этапа в три дня. Точней в три ночи, в последнюю из которых я поставил сальники вверх ногами, что дало мне повод задержаться в Самаре и познакомиться с замечательными людьми. Если вы пользуетесь приложением MotoGipsy, то наверняка знаете о хелп-листе, который в нем есть. Собственно рано утром, выехав с места ночевки, я понял течь масло из вилки перестанет только в случае, если это самое масло в вилке закончится. Поэтому утром отряд смс полетел на мобильные номера товарищей из хэлплиста. На мое удивление, все откликнулись, кто-то перезвонил, кто-то написал смс, кто-то просто дал контакт знакомых, которые смогут помочь. Спасибо всем большое, мы с вами не знакомы, но приятно, что каждый из вас готов прийти на помощь.

Russia good bye… Или все что нужно знать на первое время о Казахстане
День четвёртый ( продолжение). Выехав от Алексея, я неспешно двинул в сторону границы. Теперь я очень настороженно относился ко всему, к чему прикасался в мотоцикле за последнюю неделю, так как спал мало, работы было много. Ещё и мотоцикл готовил. В общем, не суть. На границе, уже по сложившейся в этом путешествии традиции, зарядил ливень. Ни дня без дождя, такой лозунг вполне подходит, на сегодняшний момент. Пограничный пункт представляет из себя неровно уложенные плиты, с ступенькой сантиметров под дцать, которые обильно покрыты глиной, а в последние дождливые часы, мокрой глиняной жижей. Граница прошлась за пол часа ( без очереди, т.к. мотоциклист). Заполняется миграционная карта, с правом пребывания в пять суток без регистрации, и фоткается моя сонная, мокрая рожа. Всё, добро пожаловать в Казахстан! А именно в Уральск. Уральск, судя по всему, донор пограничной глины и плит, потому что весь город обильно намазан этой жижей. Проходя, перевалы Ушгули в Грузии, где нырять приходилось на пол метра в лужи, я и то был чище. Радостно выехав, как тот самый танк, который не боится грязи, я понял что вокруг темень, причём такая конкретная, как сами знаете у кого и где. Ну что ж, очередной квест в поисках более-менее подходящего место под лагерь с палаткой выполнен, вечерний ужин из гречки с тушенкой проглочен, а спальник уже ждёт в платке. ( 512 км.)

День пятый ( 26 июля). Ночью была такая гроза с громом, что я думал уже окапываться и укреплять рвы. Но погремело, покапало и прошло. Утром, выехав по свежей глине, я направился в глубь Казахстана в сторону Атырау. Теперь урок первый, который обязательно нужно соблюдать за рулём в KZ- смотрите на ограничения скорости, а потом смотрите на спидометр. Повторяйте как мантру и физические упражнения по несколько раз. Три-четыре, закончили. А все потому что штраф, внимание, за превышение от 10 до 20 км/ч составляет 21500 тэнге ( около 4300 рублей). Не кисло, правда?
Урок второй- ямы могут браться из неоткуда, даже на гладкой дороге, поперёк, вкось, вкривь, может быть нехилая яма.
Добравшись до Атырау, я начал искать человеческий ночлег. И поймал Дамира на сибихе 400, который мирно ехал по своим делам. Язык сдался быстро- показав обменник и приемлемую гостиницу. А теперь урок под номером три, от местного населения -за брошенный окурок или шелуху от семечек дают административный арест от 3 до 20 суток. Ещё и хрюкать заставят)))

Сам Атырау -неплохой городок, с красивым видом с моста, но кого в Питере этим удивишь и центральной площадью. (529 км.)
З.Ы. Небольшое лирическое отступление- о том, какие люди встречаются в дороге. На одной из заправок между Уральском и Атырау, встретил пару на Голде, собственно скрин смс просто расскажет обо всем за меня. Всем спокойной ночи.

По тексту в скобках вы встречаете километраж — это суточный пробег. Я всегда либо фотографирую, либо записываю показания одометра. Раньше еще записывал каждую заправку. Пока не разобрался зачем мне это надо, но маленький статистик во мне каждый раз радостно хлопает в ладоши. Честно говоря, перед этой поездкой, я прочел на порядок меньше отчетов, чем перед всеми остальными. Наверное поэтому в моей голове сложилась мысль, что бензин в Казахстане стоит дороже, чем в России, но несмотря на это границу я прошел с горящей лампочкой заканчивающегося топлива. Бензин оказался дешевле, литр 92го обойдется в 25 рублей, а 95го в 28-29. Перед границей, свернув с основной трассы, я заехал в небольшой городок, пополнить запасы провизии, так сказать на черный день. Всю еду я сложил в гермомешок Splav, который оказывается удачно справляется с задачей сохранить вашу еду в сухом виде, мешок закинул сверху седельной сумки Sw-Motech DryBag, прицепив обычной резинкой. Эта самая седельная сумка для меня была приятным открытием: в прошлые путешествия, я ездил с жесткими боковыми кофрами, но к легкому бездорожью лучше их снять и выбрать вариант с седельной сумкой (если вы конечно едите без пассажира).

Долгая таможня или «как дела, брат?»…
День шестой — выехав из Атырау, я направился на юг Казахстана. Дороги прямые как стрела, трафик небольшой. По пути встретил Павла, вот о нем стоит рассказать больше, чем о дорогах. Павел путешествует по маршруту в 37000 км. Только вдумайтесь и оцените эти цифры. Проехав через Турцию и Грузию, он едет по Казахстану, а дальше у него по плану Монголия, Магадан и обратно домой в Чехию. По планам- это все должно уложиться в три месяца. Павел неплохо говорит по-русски, что даёт ему неплохой бонус, перед другими иностранными путешественниками.
Где-то за Бейнеу закончилась дорога и пошли сто адовых километров ям. Всего лишь первые сто километров, как оказалось позже. Пыль от впереди идущих фур, знатно мешают процессу. Около 2,5 часов стоя на подножках, ныряя между ям и я на границе с Узбекистаном. Честно, больше похоже на рынок, чем на таможню. Куча сотрудников, которые просто ходят, здороваются друг с другом и о чем то болтают. Постоянно обращаются к кому то и тете тоже — «брат»))) При этом ты стоишь у окна, где как негр трудится один парнишка. Но вот досматривают транспорт они с пристрастием. Ещё ни на одной границе, за все времена, на мотоцикле, меня не просили показать багаж. А тут прям всё, и каждый мешок. Тех, кто на авто или пешком, заставляют проходить сканер. На границе знакомлюсь с двумя румыно-венгерскими экипажами на джипах, которые позже станут моим кортежем в темноте. Пока проходили, около 4 часов, границу, опять быстро стемнело, поэтому отъезжаю от границы между двумя джипами. Сзади люстра, как днём, но все равно рисково. Благодарю и отпускаю парней дальше, а сам съезжаю и устраиваюсь на ночлег. Опять палатка и спальник.

Наверное, одна из самых больших ценностей, которые вы можете получить в путешествии, наряду с впечатлениями, красивыми видами, фотографиями, отдыхом и приключениями являются люди. Те самые люди, немного другой касты, которых удается встретить на своем пути. Здесь нет социальных статусов и профессий, ты встречаешься лицом к лицу с человеком, у которого сейчас есть только его путешествие, со всеми невзгодами и радостями. Маленькая персональная жизнь, со своим маршрутом, нарисованным на карте.

Каждый из нас по своему сумасшедший, но в дороге ты встречаешь еще более сумасшедших людей. Я, конечно же, говорю сейчас в хорошем смысле этого слова. Посмотрите на маршрут этого парня, встретив его тогда, под пекущем солнцем Казахстана, я, с легкой завистью подумал, какой же он псих. Но я и предположить не мог, что в последующих встречах моего путешествия я буду встречать все более и более сумасшедших людей. Людей другой касты…"

День седьмой ( 28 июля). О боги, Узбекистан!!! Помните, я писал про Ульяновск, так вот там автобан, по сравнению с тем, что творится в Узбекистане. Дорог нет, одни ямы. При этом, около 400 км от границы нет никого, указатель на пару городов а сторону от основной трассы, но там вообще не видно до горизонта, есть ли та деревня или нет. А вокруг степь, без единого деревца. Бензина, кстати, тоже нет. Все машины на газу, а лампочка уровня топлива уже горит достаточно давно. В одной Чайхане, у хозяина Китайский мотоцикл, из бака которого, он мне по царски сливает 5 литров хорошего бензина. Действительно хорошего, как я понял дальше. А дальше, я четно пытаюсь найти бензин. Каждый человек знает, что бензин есть на следующей заправке, либо в следующей деревне. Но там все повторяется вновь- дальше будет бензин. Такими темпами 200км не увенчались успехом, уже реально ехал на парах и тут появился он, мальчик с жижей в пятилитровых баклажках. Не знаю что там, но точно не бензин. Мотоцикл едет, от лучше не слышать как работает мотор. Чуть дальше на заправке с тех же баклажек заполняю канистру, на всякий случай. Через 150 км. Наконец то начали появляться заправки. Тут только 80 бензин. Зато с колонки, хотя не факт, что это лучше той самой жижи с пятилитровых баклажек. Доехав до Ургенча, забрался в гостишку. Стоит уделить внимание валюте в Узбекистане, потому что каждый тут может быть миллионером. 1 т.р. =88000 сум (местная валюта- сумы). Для примера, литр сока стоит 5000 сум. Купюры в основном тысячные, поэтому котлета денег выглядит очень увесисто.

Давайте обо всем по порядку. В Бейнеу, за сто километров до Казахско-Узбекской границы, есть две заправки с 92 бензином, на которых я советую заливать бензин чуть ли не в карманы, так как следующие километров 700 вы будете играть в лотерею с поиском горючего. В том же самом Бейнеу заканчивается асфальт и начинается ухабистый грейдер, который растягивается на долгие 150 км.
На самой границе, кроме цирка, беспредела и неразберихи произошел интересный диалог с Узбекским пограничником:
УП: — Телефон есть? — прищуривается и улыбается
Я, подозревая, что вопрос явно не просто так и что-то тут неладное: — А что?
УП: — У нас запрещены телефоны, надо сдать.
Я: -Нет у меня телефона. Совсем запрещены?
УП, видимо догнал, что развести меня легко вряд ли получится: — Ну да.- И уходит.

Видимо такая схема практикуется на границе и некоторые интуристы, по своей наивности, на нее клюют. К слову, смена этого пограничника закончилась минут через 5, и он, одевшись в штатское, пошел дальше общаться со своими коллегами, приступившими к охране границ Узбекистана. После границы, километров через 50, грейдер сменяется асфальтом сомнительного качества, а вдоль дороги появляются верблюды, с клеймом в виде заглавной буквы, нарисованной краской на боку.

Вечный головняк или три проблемы Узбекистана.

День восьмой. Проснувшись в Ургенче, в гостинице, на миг забыл о том, что за окном сорокоградусная жара- кондиционер приятно молотил воздух до 22 градусов. Но стоит открыть дверь на улицу, как тут же понимаешь, что ты в самой настоящей степной Узбекистанской пустыне, пусть и немного отодвинутой от тебя стенами городской цивилизации. В 30 километрах от Ургенча находится старинный город Хива, являющийся наследием ЮНЕСКО и основанный, вокруг колодца с водой более 2500 лет назад. Громадные стены скрывают за собой лавки торгашей магнитами и всякими пабрикушками, а также несколько музеев. Да собственно говоря, Хива и так считается музеем под открытым небом. Далее меня ждал 400 километровый перегон до Бухары. А вот теперь немного о тех самых проблемах, которые никак не складывались в один пазл. В Узбекистане все плохо с бензином- если вы видите хорошо обустроенную заправку, то это точно Газовая заправка. Все машины, автобусы и такси ездят на газу. Вторая проблема — это дороги, куски оставшейся эпохи республик, тех самых советских социалистических. Ямы могут достигать полуметра глубины и занимать почти всю площадь дороги, поэтому иногда лучше, стоя на подножках, топить по гравию на обочине. Проблема номер три лично для меня- это деньги. Я не люблю менять тонну денег и кататься с местными, я вообще отвык от налички, если честно. Меняют здесь почти везде, но курс значительно разнится. Например, на границе, по понятным шарлатанским причинам, предлагают за 100 баксов 400 тысяч местных тугриков, а вот нормальные менялы дают уже 650. При том, что в банке, официально, вы можете получить только 290 тысяч. Чёрный рынок решает. Так вот, крайне редко и достаточно недолго, я ехал без единой проблемы. То не было асфальта, то бензина, то надо было думать где бы нормально поменять баблишко.

Вернемся к седьмому дню, а точней к его вечеру. Лампочку, как и на всех югах, солнце здесь выкручивает быстро, поэтому не успеете опомниться, как на дороге хоть глаз выколи. Я предпочитаю ночью не ездить, так как считаю это не безопасным. Как только стемнело, я заруливаю в чайхану, где разговорившись с хозяевами, мне предлагают спать под открытым небом на топчане, к слову, это распространенный способ ночлега в Узбекистане. В дело был пущен спальный мешок. ( пробег 587 км)

Рано утром, я пью чай с шашлыком и выезжаю в направлении Бухары и Самарканда. Эти города, как и Хива, представляют собой старые ворота, стены и прочие артефакты. Вход обычно платный, но в Бухаре я сделал лицо кирпичом и прошёл мимо касс. Внутри рассказывается об истории и представлены вещи тех времён. Но времени у меня мало, до темноты мне надо успеть в Ташкент. Двигаясь с севера на юг Узбекистана, я все больше и больше приближался от пустынной, безлюдной степи к оплотам цивилизации, в виде деревьев, заправок и городов вдоль дорог. От Бухары до Самарканда около 200 км, а от Самарканда до Ташкента ещё 350. Так вот почти все эти 350 км меня поливал дождь. Истинно Питерская серость заволокла все небо до самого горизонта. Ночной Ташкент красив, проехавшись по центральной улице, я заселяюсь в гестхаус и плюхаюсь лицом в подушку, до завтра… ( пробег 630 км.)

Помните, в прошлой части я рассказывал про мотопутешественника из Чехии Павла и о том, что каким бы сумасшедшим ваш план не был, найдется еще более сумасшедший. Еще в Бухаре, прогуливаясь рядом с дворцом, я заметил проезжающего велосипедиста с маленьким украинским флагом на руле. К сожалению, я не смог его остановить и пообщаться, но мне удалось это сделать через несколько километров на трассе в Самарканд. Виктор, путешествует из Днепропетровска на Памир и обратно, а фраза на его визитке гласит: «Ездить, чтобы жить и жить чтобы ездить.» За 3 месяца он накрутил на педали около 8 тысяч километров, а дальше планирует продолжить свое путешествие через Памирский тракт и преодолеть еще 10 тысяч километров за 4 месяца. К слову о Памирском тракте, изначально, я планировал после Ташкента отправиться именно туда, но переосмыслив некоторые вещи в пути, наедине с самим собой в шлеме, я решаю, что побольше побуду дома с родителями, и назад поеду своим ходом, а не самолетом, отправив мотоцикл транспортной компанией…

Лето.Жара. Ташкент

День девятый. Было принято решение уделит Ташкенту всего под дня, а к вечеру перейти границу, которая находится в 70 км. Границ здесь несколько, поэтому путешествующим транспортом нужно быть внимательными. Международным, транспортным переходом является только КПП Яллама, остальные либо для граждан Узбекистана, либо пеший. Но вернёмся к Ташкенту- это прекрасный солнечный город. Первой точкой, которую мне хотелось посмотреть- это Ташкентский базар. Ох, если вы хоть раз бывали на настоящем восточной базаре, то прекрасно вспомните эту атмосферу, эту суету, гул, запах специй и зазывал, которые клятвенно уверяют вас, что именно их персики с другого дерева и другого сада, определенно лучших, чем у всех остальных. Так вот на этом самом базаре вы сможете найти самые лучшие фрукты, наверное вы слышали о Ташкентских грушах, персиках и дынях. Здесь есть специальные краны, под которыми купленные фрукты можно помыть, а детей оставляют сидеть на пакетах, пока родители бегают с огромными списками в поисках нужных продуктов. Второй точкой был центр, а именно площадь Амира Тимура, которая считается сердцем Ташкента. Здесь располагается резиденция президента, типичный белый дом, памятник Амиру Тимуру и замечательный сквер. Передвигаться по городу можно на метро, в котором я насчитал около 4 веток и 30 станций. Жетон в метро стоит 12 рублей. Нагуляв около 14 километров, мне пора было возвращаться в отель, собирать вещи и готовиться выезжать в сторону границы с Казахстаном. Но неожиданно, возможно перегуляв под палящим солнцем Ташкента, то ли просто хорошо пройдясь, меня клонит в сон на пару часов. Проснувшись, я увидел перед гестхаусом, в котором я остановился, припаркованный дом на колёсах с немецкими номерами. Хозяином треллера оказался 73 летний пенсионер из Кельна, который отправился в очередное путешествие. Он радушно показал свой дом на колёсах, пробег которого давно перевалил за 300 тыс. км., а год выпуска то ли 82, то ли 79. Кстати, в 2010 этот самый дом на колёсах и его хозяин проделали мини кругосветку. Проговорив пол часа, мы желаем друг другу удачи в пути и, наконец- то, отправляюсь собирать вещи.

В таких путешествиях меня не покидает ощущение, что я что-то упустил или слишком мало уделил времени стране, городу, достопримечательностям. Но я вижу в этой и некий плюс, что проехав по этим местам еще раз, можно открыть для себя что-то новое. В одиночном путешествии, без плана и выписанных точек на карте есть свои плюсы: у меня был только запас времени и денег, а также два колеса. С ними я мог делать все что угодно, мог развернуться в Бейнеу и поехать через Казахстан, мог рискнуть и попытать удачу с паромной переправой через Каспий, мог добраться до Памира, Китайской границы или манящих зеленеющих верхушек гор Киргизии. И каждое из этого «мог» оставляет тонну возможностей для будущих путешествий, заставляет фантазию бурлить и рисовать картинки тех поворотов, за которые мы пока не заглянули…"

Я позволю добавить к этой части только вступительное слово, так как день за днем, от заметки к заметке набивал руку по написанию текста, которого становилось все больше и больше, только лишь напомню, что выехать из гестхауса в Ташкенте я решил ближе к вечеру. От Ташкента до Алматы около 900 км, поэтому задача на остаток дня была простой — пройти границу и заночевать в палатке где-то в Казахстане. Рядом с Ташкентом есть три погранперехода: один пешеходный, один только для местных и тот самый, который нужен мне, чтобы проехать в Казахстан. Этот переход находится в 70 км от Ташкента в сторону Самарканда и называется Ямала, курс нужно держать на Чиназ, а там уж не промахнуться.

Провожать меня выходят почти все постояльцы гестхауса, включая хозяина. Навигатор предательски ведёт меня на пеший переход, заставляя ещё несколько раз покрутиться по городу. Но вражеская техника была обманута и захвачена и правильный погран переход был найден. В этот раз, наученный опытом перехода в Бейнеу, я принял немного другую тактику- нужно каждому пограничнику улыбаться, здороваться и спрашивать «как дела?». В итоге, либо моя тактика оказалась удачной, либо сам переход более цивилизованный и культурный, получилось так что граница заняла около 1,5 часов, вместо 5 в прошлый раз. Тем временем, опять быстро темнеет и мне надо искать место под палатку, с миссией успешно справился и за пригорком, под темнотой азиатской ночи до утра прячется мои палатка и мотоцикл.

Кстати, на выезде из Ташкента начался мой научный опыт под названием — «довези дыню целой», а также на одном из фото можно увидеть, смешно сказать — Узбекистанский Интерпол.

Алма- Ата или казахское гостеприимство…

День десятый, если я не ошибаюсь. (прим. ошибся, это был уже 12ый день) В путешествии уже потеряли границы даты, дни недели и часовые пояса. Если помните, то около недели назад, я познакомился с парой на Honda GoldWing, где-то на дороге в сторону Атырау. Жан с супругой возвращались домой в Алмату из долгого путешествия по югу черноморского побережья России и Абхазии. Теперь же они ждали меня в гости. Да, вот так вот просто, обменявшись телефонами на заправке, теперь меня ждали в гости. Это вполне нормально для мото путешественников, а для гостеприимных народов Азии — это в порядке вещей. Здесь, в Казахстане или Узбекистане можно много раз услышать предложение о помощи, а так же о том, что можно свободно постучать в любой дом и хозяин будет вам рад. До Южной Столицы Казахстана оставалось около 700 км, которые хотелось пройти до темноты. С этой задачей, учитывая уже хорошее дорожное покрытие, я справился без особых проблем. Загнав мотоцикл в гараж, приняв душ, мы сели за стол, где меня ждал Бешбармак- это национальное блюдо тюркоязычных народов из отварного мяса и кусков теста. В Казахстане для приготовления используют конину, делая мясо нескольких видов. Очень необычное и вкусное блюдо.

На следующий день мы отправились посмотреть университет, в котором работает Жан, а потом осмотреть достопримечательности Алма-Аты. Яблоневый город, именно так можно перевести название, находится у границ с Киргизией и Китаем, и окружен горными хребтами. Одной из главных достопримечательностей считается место под названием Медеу — спортивный комплекс, который расположился на высоте около 2 тысяч метров. Считается, что мировые рекорды здесь ставятся благодаря льду, воду для заливки которого берут с чистейших горных ручьев. Именно поэтому, негласное название этого ледового катка — «Фабрика Рекордов» (свыше 200 мировых рекордов по конькобежному спорту). от Медеу вверх идут как кресельные, так и кабинные подъемники, подняться на которых можно до высоты в 3860 метров. Зимой это место, под названием Чимбулак, переполнено лыжниками и сноубордистами и является одним из популярнейших горнолыжных курортов Казахстана. Поднимаясь на кресельном подъемнике, мы неплохо поджарились на солнце, а вот спуск наоборот был холодным, благодаря ветру и туче, которая зацепилась за верхушку гор. Как известно, погода в горах меняется моментально. Так произошло и на этот раз — уезжая вниз, мы уже не видели верхушки Заилийских Алатау, которые входят в состав горных хребтов Тянь-Шаня. После прогулки по свежему воздуху неплохо бы и пообедать.

Вечером, нужно было помыть, подтянуть и смазать цепь, осмотреть мотоцикл. Мой баллончик с смазкой уже кончился и мы заезжаем в хорошее мотоместо под названием FreeRider — это и магазин, и сервис, и хостел для путешественников и бар в одном лице. Здесь встречаем трех бельгийцев, которые обслужили мотоциклы и собираются в дорогу. Эти парни прилетели в Индию, купили там три RoyalEnfield и двигаются обратно в сторону Бельгии. Энфилды — далеко не самые популярные мотоциклы в Европе, я бы сказал единичные, но бельгийцы умудрились встретить тут же в Алма-Ате еще один Энфилд, владельцем которого оказался парень из Южной Кореи. Что удивительно, его подруга едет на классическом 250 кубовом скутере Honda PS лохматого года.

Вечером, ребята делают мне обзорную экскурсию на машине по городу, заезжаем на Кок-Тюбе и уже к ночи возвращаемся в дом Жана. Поздний вечер заканчивается разговорами за ужином и сборами в дорогу.

Панорама, не доезжая Алматы.

Лучше гор только горы.

Хороший вид с Чимбулака.

Жан с супругой и памятник Битлз в КокТюбе (Алматы).

Самое слабое звено, Екатеринбургская газель и спасительный автобус с номером 637АА…

«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!» — говорил главный герой романов Ильфа и Петрова. Льда, конечно же в жарком Казахстане не было, а вот тронуться в этот день вполне могло получиться. Но обо всем по порядку. Ранним утром, попрощавшись с гостеприимными хозяевами дома в Алма-Ате, я выкатил на трассу в сторону озера Балхаш. Это уникальное озеро имеет одну интересную особенность — с одного берега половина озера соленное, а с другого — половина с пресной водой. Но, увы! Насладится водой в озере Балхаш в этот день мне было не суждено, мне выпало палящее солнце на трассе в 400 км от Алма-Аты и 200 км до одноименного города Балхаш. А именно на скорости в 120 км\ч рвется замок цепи и я, благополучно, скатываюсь вниз с горочки и встаю на обочине. Пройдя сотню метров, я подбираю с раскаленного асфальта цепь и возвращаюсь к мотоциклу. И хорошо, что цепь просто выкинуло со звезд, разорвав крышку, которая прикрывает ее от грязи, иногда последствия бывают гораздо хуже, например заблокированное заднее колесо на ходу. В Алма-Ату была отправлена смс, а я вместе с мотоциклом побрел до ближайшей чайханы, которая оказалась в 1,5 км от места поломки. Я вам скажу так, тащить по сорокоградусной жаре двухсоткилограмовый мотоцикл это тот еще кросфит =)

Теперь нужно думать, как с этим всем жить дальше. Запас еды, газа и воды у меня был с собой, то есть пару дней я точно проживу автономно, да и чайхона и пачка налика в кармане не дадут мне помереть с голоду. Решений технических проблем тоже было несколько — либо я возвращаюсь на попутке в Алма-Ату, там ставлю новую цепь и повторяю свой выезд, либо же я двигаюсь в сторону Балхаша и пытаюсь там отремонтировать мою цепь, либо жду тут, пока мне передадут новый замок с Алма-Аты. Решено было действовать в нескольких направлениях сразу: Жан, за что ему большое спасибо, оперативно нашел нужный замок цепи и посадил его на маршрутку до Балхаша, я же начал ловить попутку в ту же сторону. К слову, все фуры здесь идут груженные фруктами и арбузами, так что задача довольно таки не простая. Остановились ребята на мотоциклах, которые возвращаются с Обской Волны в Новосибе, но к сожалению замка у них нет, через полтора часа остановились Киргизские байкеры, которые также возвращаются домой из Новосиба. У них кардан, а не цепь, но сзади идет «техничка», в которой уже стоит один мотоцикл и есть место под второй, так что можно без проблем доехать до Бишкека, там починиться и двинуть снова в путь. Но, мы смотрим только вперед! Останавливается парень, путешествующий на YamahaYbr125, он никуда не спешит и также путешествует в режиме EasyRide. Вместе с ним, мы останавливаем газель с екатеринбургскими номерами. Собственно в эту газель втроем за пару тройку минут закидываем мотоцикл, я сажусь в кабину, а Дима, именно так зовут парня на Юбре садится на хвост газели. Таким веселым составом мы доезжаем до города Балхаш, где поужинав в чайхоне, тут же раскидываем коврики и спальники в выделенной нам, хозяевами чайхоны, комнате. На телефон приходит телефон водителя и номер автобуса, на котором путешествует мой новенький замок для цепи и приедет он к 8 утра на центральный вокзал городка Балхаш.

Ну утро, я созвонился с водителем и место встречи было назначено прям напротив чайхоны, в которой мы ночевали. Но тут пришлось понервничать, потому что остановив заветный автобус, водители не то не смогли найти мою передачку, но и вспомнить, чтобы ее отдавали. Да, говорили, что кто-то подходил, спрашивал, но чтобы что-то отдавал не помнить. Судя, по количеству всяких подписанных посылок, рейсовые автобусы в Казахстане, вполне могут заменить объем почты. Решено было не задерживать пассажиров и отпустить автобус, а самим отправится на 125 кубовом юбрике в погоню до Автобусного Вокзала. Погоня оказалось успешной и заветный конверт с замком был найден. Вернувшись к Чайхоне мы выгружаем мотоцикл, прощаемся с ребятами и надеемся, что пересечемся в районе Караганды. Быстро починив цепь, мы с Димой в два мотоцикла выдвигаемся в путь. И тут в моей голове выстраивается картинка, что с Димой мы уже заочно знакомы по форуму мотопутешественников, потому что не каждый раз встретишь человека, который отправится в такой путь на малокубатурном Ебрике. Мои догадки подтвердились и, выпив по бокалу морса за очное знакомство, двигаемся дальше. А я начинаю думаю, какая же вероятность, вот так вот встретить человека на трассе Алма-Ата — Астана.

Ехать с такой цепью не хотелось, поэтому дальнейшая дорога для меня проходит под лозунгом «Во чтобы то ни стало найти новую цепь». Но, на территории Казахстана этого сделать не удалось. Дима, для меня, двигается слишком медленно и тем более, он хотел задержаться в Астане и Щукинске, который по праву называют оазисом Казахстана, поэтому, поужинав за Карагандой, мы желаем друг другу счастливой дороги! Я выхожу на трассу и чуть прибавляю ходу. Поздно вечером, обхожу огни Астаны по объездной, выхожу на платный автобан до Щукинска и проехав еще 200 км, сворачиваю с трассы к забору какого-то огорода, бросаю поверх чехла для мотоцикла, коврик и заваливаюсь спать два-три часа прям в экипе. Мне нужно нагонять образовавшийся из-за поломки простой по времени, а график и так был не из легких — три дня и три тысячи километров. (к этому моменту я отстаю от графика на 550км).

З.Ы. большинство фотографий в этой записи сделаны стоп-кадрами из видео, поэтому заранее прошу прощения у эстетов фото искусства =) ).

Самое слабое звено.

Самое обидное, что накануне я намыл цепь, чтобы она блестела как у кота то самое и хорошо ее смазал новой купленной в Алмате смазкой.

Когда ты в дороге и один и не один.

Спасительная газель.

Продолжаем путь дуэтом.

Фото на память о такой встрече!

Да здравствуй, Родина!

Ранний подъем, еще раньше, чем рассветает. В сумерках собираю горелку, посуду, коврик и чехол. Пристальный осмотр умирающей цепи и быстро дальше в дорогу, наверстывать гандикап, который подарила графику эта самая цепь. Не могу устоять от красивого вида на озера, гору и рассвет. Сворачиваю с трассы на проселочную дорогу, а потом и вовсе на грунтовку. Но вид того стоит, успеваю застать солнце за горой. Стоит только зазеваться и оно моментально красуется на небе. Все ближе и ближе до границы с Россией, все ближе и ближе Родина и то самое чувство, когда твоя нога ступает на ее землю. Удивительно, но погранпост прохожу за 25 минут, никаких проблем, никаких вопросов, кроме стандартных — «сколько прет, сколько жрет и сколько стоит». И вот я уже в Тюменской области, но иду не на запад, а на восток, держу курс на Тюмень. Благодаря информационной поддержке Саши, в моем навигаторе забит адрес магазина, в котором есть нужная мне цепь. К концу рабочего дня я на месте, неподалеку оказывается мотосервис, где ребята помогают мне быстро привести все в порядок, с их помощью на все операции уходит намного меньше времени. И вот уже новая цепь красуется на звездах моего БМВ. Благодарю ребят пивом и еду дальше. Где-то за Тобольском меня настигает темнота и уже привычным движением, я раскидываю чехол от мото, коврик и спальник и заваливаюсь спать. Сплю немного, буквально до рассвета. Вокруг сплошные знакомые места, вот он знаменитый Югорский мост- это вантовый мост длиной около 2100 метров. К этому моменту, начиная с Нефтеюганска меня поливает сильным дождем, а небо, полыхающее молниями и гремящее громом, затянуто до самого горизонта. Так, проехав 300 км под дождем, мокрый насквозь, меня даже не спас дождевик, который сдался после 2-ой сотни километров под дождем, подъезжаю к Нижневартовску. По улицам этого города я без труда ориентируюсь, не используя навигатор. Вот он дом, в котором я вырос, и вот они родители, которые меня встречают. За 4 дня отдыха я меняю масло, фильтра и готовлюсь в дорогу.

З.Ы. Часто рассказываю, как в Нижневартовске зимой прям к подъезду приходят медведи. Открываешь ты такой утром дверь, выходя на работу, а косолапый выпрашивает у тебя еду или роется в помойке. Так вот в соседнем подъезде теперь живёт обезьянка. Очень смешно наблюдать из окна, как на детских площадках тишина и никого нет, но стоит выйти мальчику с обезьянкой, как тут же вокруг него 20 детей разрывают примата на сувениры.

Невероятный рассвет на озере по дороге от Астаны до Петропавловске.

Добро пожаловать!

Гроза и дождь встречали меня на протяжении трех часов в родном крае.

Когда лень ставить палатку =)

Спасибо еще раз парням за помощь в замене цепи. Нет, даже не так, за то что цепь поменяли.

Дом и такое родное название города.

Обезьяна на севере.

Путь домой. Быт. Итоги. Сухие цифры.

Пришло время выдвигаться в сторону Санкт-Петербурга, строго на запад. Предстояло преодолеть около 4 тысяч километров, в хорошем спортивном темпе за 4 дня, а также по пути решить какой дорогой ехать, вариантов масса и по всем ним я уже ездил в детстве с родителями на машине. Выбор был сделан в пользу Екатеринбурга, и был сделан очень просто: на одном из привалов, где-то под Тобольском разговорились с водителям микроавтобуса, который возит людей чуть-ли не через всю Россию, который мимолетом сказал мне, что трасса через Уральские горы убита и загружена фурами. Ну что же, выбор был сделан — едем в Екб. По пути небо опять разделилось на две половины, с грозами по правую руку и солнцем с левой стороны. Я немного напрягся, вспоминая, каким дождем на 300 км. меня встречал родной округ несколько дней назад. Но в этот раз обошлось, я проскочил буквально по краю, сухой и довольный. Концепция ночевок немного изменилась — пришло время недорогих придорожных кемпингов, которые существенно сокращают время разбора и сбора лагеря.

Давайте подробней остановимся на быту и некоторых расходах в моем путешествии:

За 22 дня в пути я провел 5 ночей в палатке, 1 ночь в спальнике под открытым небом на топчане под Бухарой, 4 раза меня принимали друзья, 4 ночи у родителей, 5 ночей в отелях, кемпингах и гестхаусах. На платный ночлег потратил 4150 рублей. Палатка и спальник, а также баллон с газом, горелка и гермомешок с запасом воды и провианта дают возможность ехать куда угодно, не думая о проблемах с ночлегом и ужином. Поиск хорошего места, расстановка лагеря и его сбор утром занимают некоторое время, в среднем около 45 минут, включая завтрак, зато можно никуда не торопиться и выезжать когда тебе удобно. В большинстве, ночевав в палатке, я выезжал чуть позже рассвета, в 5 утра- это самый удобный график, который позволяет засветло проехать достаточно много. С другой стороны, отели дают возможность не думать о погодных условиях, в каком-то смысле о безопасности, хотя за все время каких-то страшных вещей не случилось, но при этом отели могут существенно ударить по карману. В моем понимании идеальной пропорцией остается отношение 2 ночей в палатке и 1 ночи в отели, кемпинге или у друзей.

Весь Казахстан я проехал за 7000 рублей, а Узбекистан за 110 баксов, сюда входят 3 платных ночевки, бензин и еда. Бензин в Казахстане стоит 25-28 рублей (АИ 92-95), в Узбекистане на заправках цена бензина фиксирована- 3000 сум (примерно 30 рублей), а бензин делится на два вида: Ослиная моча и АИ-80, который чуть по-лучше первого.

Вернемся к дороге домой, проехав в первый день 1189 км. по прекрасным дорогам ХМАО, я заселился в придорожный кемпинг (650 рублей за комнату с телевизором и умывальником, душ и туалет на этаже), т.к. по прогнозу ночью обещали дождь. Неожиданно, прогнозы метеорологов сбылись и утром я проснулся под звуки дождя, который настойчиво барабанил по жестяной крыше кемпинга. Напялив дождевик, я выехал в сторону Екатеринбурга уже без дождя, но с тучами на небе и мокрой дорогой. Через час солнце разогнало тучи и стало припекать, что заставило снимать дождевик. Вообще вовремя надеть дождевик — это большое искусство мотопутешествия и дзен этого процесса удается достигнуть далеко не каждому и не с первого раза. Собственно, я еще на полпути к познанию этого дзена, так как каждый раз, как малый ребенок, надеюсь, что вот с этой огромной тучи совсем не польет дождь и я успею проскочить до заветного просвета на горизонте сухим. Зато, могу смело заявить, что контрольное время надевания дождевика, я из раза в раз, заметно улучшаю. Пермский край отметился огромным количеством сотрудников ГИБДД на дорогах, видимо реформа их не затронула, и они замаскировавшись в кустах снимают нарушителей на HD-камеры. Самое интересное, что привычных радаров скорости, в виде фенов у них нет, вообще у них нет радаров. На камеры снимают в основном пересечение сплошных и встречку. А радары стоят уже автоматически, по всей трассе, некоторые из которых все же стреляют в хвост, который до бдительных претензий тех же Пермских полицаев был обильно покрыт Казахстано-Узбекистанскими песками. Пришлось протереть номер, хотя я все равно собирался это сделать перед Татарстаном. Республика Татарстан славится хорошими дорогами и повсюду установленными камерами. И это действительно так — здесь под каждым знаком, будь то знак пешеходного перехода, ограничения скорости или знак запрещающий остановку, установлена табличка с обозначением фото-видео фиксации. Большой брат не дремлет, он следит за каждым твоим шагом! В 15 км от Казани, проехав 1323 км, я беру очередной номер в кемпинге (700 рулей).

Заметно упростив себе задачу, в третий день мне надо было проехать всего 600 км до Владимира, где меня уже ждал мой дорогой друг. За несколько десятков километров до Владимира на меня обрушивается стеной поток воды, буквально несколько минут, но льет как из ведра. В 16-00 я был во Владимире, а на следующий день я познал все пробки М7 и Подмосковья. Всегда поражался, какой кретин может согласовать перекрытие 2 полос трассы для ремонта, мне кажется люди стоят там по несколько часов, пробка длинной около 8 километров. Пролетев платные участки М11, я к десяти вечера подъезжаю к КАД. Теперь остался рывок по полукругу до Приморского района и я дома.

Всего было пройдено 13,5 тыс. км., 247 км. из которых мы с мотоциклом провели в газели. Я хочу сказать спасибо всем, кто все это время читал или пытался прочесть мои опусы путешественника, а также моему мотоциклу, который меня не подвел и мы благополучно добрались домой. Всё!